社飯是湘西苗族、土家族同胞每到春天都要制作的一道特色美食，主要由青蒿、野蔥、糯米、秈米、臘肉等多種配料混合蒸制而成。滕樹明 攝

剝好的春筍，如綠玉一般，佐肉更添鮮味。

蕨菜，焯水后與酸辣椒同炒，酸辣脆爽。

艾草糅合糯米粉搓成碧青團(tuán)子，熱食涼吃兩相宜。

　　編者按

　　有什么季節(jié)會比春天來得更為響亮呢?春雷滾滾喚醒大地，再來一場陽光一場雨，枝上的葉、直立的稈、匍匐的莖都吱咕吱咕地賣力生長。就連開春時吃頓飯，都得挑上脆生生的蘿卜或菜莖“咬春”，吃起來嘎吱作響，像是迫不及待要把春天給吞下肚，振奮起精氣神。

　　春食也給人帶來鮮美豐腴的感覺。春光最好的時候，在林間曠野、山塘小溪，提籃挎鐮，把薺菜、蒲公英、艾草、筍、蕨菜、馬蘭頭、藜蒿、水芹菜……都采了回去，清炒、涼拌、做青團(tuán)、剁成餡兒，幾道春盤上桌，就把春天遞到舌尖上了。無怪乎東坡先生會在“蓼茸蒿筍試春盤”之后，直呼“人間有味是清歡”。你們的春盤里都有些什么呢?今天，我們邀請了三位分別來自湘西、湘南、湘北的作者，請他們分享最惦念的春天滋味。

　　社飯

　　楊 凌

　　正是桃紅李白油菜金黃的時節(jié)，朋友圈被戶外踏青照占領(lǐng)，姹紫嫣紅，鶯飛草長，春天的氣息炸滿手機(jī)屏。可對于我來說，春天的美不只是它的顏色，更在于它的味道。

　　作為湘西的邊城，苗、土家、漢等多民族的聚居區(qū)，鳳凰有自己獨(dú)特的魅力和民俗。有人說，鳳凰的美在沈從文的書里，在黃永玉的畫里。在我這個土著看來，鳳凰的美除了沱江水、吊腳樓、民族風(fēng)，還氤氳在春風(fēng)春雨里的青蒿味里。在鳳凰人的記憶里，早春時節(jié)家家戶戶是必須吃社飯的。沒有蒿菜的清香，社飯的軟糯，春天肯定是不完整的。

　　春社是我國最為古老的傳統(tǒng)民俗節(jié)日之一，主要祭祀土地神。社飯自古有之，是漢、土家、苗、侗等民族祭祀的一種食品。吃社飯，一般在社日(即立春后第五個戊日，約每年春分前后)進(jìn)行。“燕子來時春社，梨花落后清明”，北宋詞人晏殊告訴我們春社正是燕子飛來之際。“五戊經(jīng)過春日長，治聾酒好漫沽嘗。萬家午后炊煙起，白米青蒿社飯香。”這首清代的《潭陽竹枝詞》則生動描繪了土家人“過社”的熱鬧情景。

　　但這個古老的習(xí)俗在許多地方，漸漸消亡了，只存在詩詞里。家鄉(xiāng)鳳凰，將這個民俗完整地傳承保留了下來，歷久彌新，生氣勃勃。

　　“過社”是一個隆重的節(jié)日，大家會互相請吃社飯，走親串戶，品評手藝，共話家常。蒿菜是做社飯的必需原料，我們把按特定程序加工好的蒿菜叫作“社菜”。小時候，大人總是忙于生計(jì)，采蒿菜的活，自然就落在了我們小孩子的頭上。接到任務(wù)的我們，在開心好玩之外又多了幾分神圣感。

　　于是，每到農(nóng)歷二月中旬左右，我們就呼朋喚友，每人挎著一個竹籃，結(jié)伴出去采蒿菜。蒿菜一般生長在田埂邊或山坡上，有水蒿菜和毛蒿菜之分，水蒿菜是梗發(fā)紅，葉翠綠，毛蒿菜則葉背面有著白色的絨毛，味道比水蒿菜要苦。為了口感更好，我們只選水蒿菜，而且往往只掐剛長出來的嫩綠的芽尖，就像清明茶中的芽頭。

　　正是蒿菜生長時節(jié)，漫山遍野都是，它們在春風(fēng)中搖曳著，等待著。我們嫌棄山坡邊田地頭的蒿菜有牛糞狗屎味，往往舍近求遠(yuǎn)去對岸河堤邊的淺灘上采。

　　過河，須走一條100多米寬的青石墩鋪成的“跳巖”。立在水里的青石墩子大小基本均勻，表面是平的，但也有極個別不知是河水沖刷的原因還是本來的模樣，成歪斜狀。我們這些小人開始總是雄赳赳氣昂昂地大跨步炫技，比誰過“跳巖”最快，可走到半路遇到歪斜的石墩，有膽小的望著腳下嘩嘩的流水，進(jìn)也不是退也不是，卡在那里。不過沒關(guān)系，跳巖是交通要道，來來往往的大人很多，不管誰看到這個情況，都會隨手抱著孩子一腳跨過去，然后大聲叮囑一句：去采社菜啊，小心點(diǎn)，穩(wěn)著走。

　　到了河堤邊，孩子們便找到了樂園，大家邊走邊采，比誰的動作快，看誰采得多，手腳一刻也不肯停歇。等到籃子裝不下的時候，指甲已經(jīng)被青蒿染得黃黃綠綠的，渾身散發(fā)著一股清香。

　　采蒿菜只是做社飯的第一道工序，接下來就是洗切焙了。蒿菜洗凈切碎后，要反復(fù)淘洗擰干，去除苦味。焙干最講究的是火候，通常是小火慢慢焙，鍋鏟不停地翻炒。焙好的青蒿菜由于受熱變得卷曲，形態(tài)和茶葉很像。

　　光有蒿菜的社飯是不好吃的，必須要有臘肉的加持。女主人往往會過年時就預(yù)留一塊精肥相間的好臘肉，把它切成細(xì)丁丁和蒿菜、野蔥同炒，經(jīng)過臘肉浸泡的青蒿菜就成了真正的社菜。有了社菜，煮一鍋香噴噴的社飯便手到擒來。社飯要放糯米，視個人口味，糯米和秈米的比例或三七或五五，為更好地保持社菜的鮮味，最好是在半熟的米飯中快速加入拌勻，再或蒸或煮至全熟。

　　社飯開鍋，媽媽總會將第一碗恭敬地獻(xiàn)給土地爺。飯上滿滿地夾好菜，插上筷子，旁邊架個小火盆，燒上一疊紙錢，點(diǎn)上三柱香，肅穆地拜上幾拜。更有虔誠的，會將社飯奉到“土地堂”前，還有的會擺在自家的田坎旁。“土地堂”是當(dāng)?shù)氐姆窖裕竿恋貭數(shù)陌采碇帯Ｋ话惴浅：喡么u塊石頭砌成小房子樣，村頭巷尾隨處可見。

　　小時候，我老嫌這個儀式啰嗦，總等不及開飯。長大后漸明白，敬土地爺，其實(shí)也是敬畏土地，是中國農(nóng)耕文明的重要部分。祈求風(fēng)調(diào)雨順，五谷豐登，國泰民安，這是老百姓最樸實(shí)的心愿。

　　據(jù)老人們說，以前過春社，還要表演“陽戲”“茶燈戲”等地方戲，更是熱鬧。

　　現(xiàn)在，社飯已漸成鳳凰的一張旅游名片。許多餐館，常備有社飯。集市上，做社飯的原材料，蒿菜、野蔥等，更是隨處可買。外地人，也可以買回家，嘗試著做社飯，吃社飯。

　　筍與蕨

　　黃孝紀(jì)

　　這是童年少年時代的光景。

　　家鄉(xiāng)沒有大竹，野生小竹子倒是不少。村前小河的兩岸，小溪邊，園土的高坎上，這些地方的小竹子長得尤其茂盛，一篷一篷的，小指粗的竹竿高高窕窕，密密實(shí)實(shí)，尖長的葉子綠得發(fā)黑發(fā)亮。對門嶺的油茶山，每年摘下油茶之后，就有農(nóng)人成天地墾荒，挖翻茅草，挖斷小野樹，挖出粗壯蜈蚣般的光亮竹根。只是到了來年春天，幾場春雨過后，茅草，小野樹，小筍子，又嘩啦啦地長了出來。

　　長筍子的日子，自然是孩子的最愛。三五成群的，在村邊宅旁的野竹叢里梳理，只要筍子露出了頭，甭管粗細(xì)長短，一概拔了，嘻嘻哈哈，多帶了玩耍的成分。真正扯了滿滿一籃筐一籃筐的筍子，扛在肩膀上，一路絡(luò)繹回村的，是每家的主婦。那些日子，我的母親就常約了幾個伴，上午提了一個空籃筐上了山，要下午才回來。這些筍子大小長短均勻，比竹筷還長，比手指還粗，村人叫作紅花筍，是黃泥巴山上長出來的，筍根部往往還帶著黃泥色。

　　剝筍是每天的必修課。做菜之前，母親從籃筐里拿一把筍，我們就一同剝起來。母親兩個大拇指的指甲又黑又厚又長，她剝筍子很快，用指甲像刀子一樣沿著筍劃開一道豎縫，稀里嘩啦，三五幾下，就剝?nèi)チ斯S殼葉，剝出一條翠嫩光潔的筍子來。有時，她從筍尖往下剝，用食指卷著筍殼葉，幾卷幾卷，一邊就剝光了，然后，又是幾卷幾卷下來，另一邊也剝光了。她粗糙的手指是如此靈巧，簡直就是一把刀子。我剝筍則緩慢笨拙得多，一圈一圈從下往上剝，每一片筍殼葉都是完整的，縮卷成小喇叭，剝得拇指甲生疼。有時，一些粗大的筍殼葉，我還特意放在一邊，鋪開來，反折幾道，撕成小柵欄，松手后，筍殼葉自然蜷縮，就成了一把小傘，這是村里孩子愛玩的一項(xiàng)小手工。

　　剝好的筍子，切成指節(jié)長，綠玉一般，清炒，放一點(diǎn)紅辣椒灰，色澤明麗，清香可愛。和豬肉同煮，更是佳肴。那時節(jié)，溪河水田，魚蝦泥鰍頗多，往往捉了來，油煎，和了小筍子同炒，也是美味。小筍子切成細(xì)末，與雞蛋鴨蛋同炒，更是我向來喜愛。

　　扯來的新筍子不能放太久，否則易壞。往往全剝了，滾水焯后，曬干。一小扎一小扎，用細(xì)苧麻線綁好，白白亮亮的。到了盛夏，干筍子泡水后浸軟，切指節(jié)長，與青辣椒同炒，真是好吃得不得了。

　　“一子尖尖，二子拳拳，三子像把傘，四子劃龍船……”

　　兒時，我們的嘴巴上，常掛著一首“十子”的謎語兒歌，謎底都是村野常見之物。其中的“二子拳拳”，指的就是蕨，村里的土話也叫大葉鹵箕。

　　常聽母親說起，昔日困難時期，家家戶戶都到山上挖蕨根，搗爛，做蕨根粉蕨根粑粑充饑。蕨根粉我沒吃過，但蕨是經(jīng)常看到的，只要上了山，隨處都能碰見。這種叢生的小植物，莖葉扇開，狀如鳳尾，十分漂亮。它的根部，常有卷曲的嫩莖長出來，毛茸茸的，這就是可以采來做菜的蕨。

　　或許是父輩們當(dāng)初吃蕨根吃得厭了胃口，在我童年少年時代，幾乎沒有關(guān)于吃蕨菜的記憶。我最早吃上蕨菜，是參加工作，在永興縣城居住生活之后。

　　永興是一座山清水秀的小山城。環(huán)城周邊的山嶺，多生長毛竹和小竹子，清明前后，縣城的街邊和幾個菜市場，每天都有山民挑了大筍、小筍子和蕨在賣。蕨扎成修長墨綠的一扎，層層疊放在籮筐里，頂端是蜷曲的嫩芽，有如灰白熟睡的毛蟲，又像欲開未開的花苞。

　　永興人似乎很愛吃蕨，周邊山嶺野生小竹和蕨類植物又多又密，住在城里的人，也常常呼朋引伴去山上扯筍采蕨，既作春日之游，又得天然食材。受其影響，我家也嘗試買了蕨來吃。水焯后，用涼水清洗絨毛，切成小段，放豬油清炒，清香四溢，吃起來脆嫩，便覺乃是美味。有時加酸辣椒同炒，也十分好吃，又開胃口。這個季節(jié)，縣城的飯館酒店，也多備這一道時鮮野菜。

　　有幾年，縣城周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組，掀起了栽種冰糖甜橙的風(fēng)潮。甚至在城的每個單位，都分配有承包山嶺，燒荒種植的任務(wù)。冰糖甜橙成了全縣推廣種植的代表性果木。那一座座全是長滿了野生小竹子和雜樹的山嶺成片開荒，種上冰糖橙苗木。甜橙樹一天天長起來，小竹子和蕨類植物一天天少下去。

　　若干年后，冰糖甜橙長得高高大大，枝繁葉茂，縣城周邊的山嶺又覆蓋了濃綠。每到甜橙開花的那段日子，整個縣城清香飄拂，滲人心脾。只是昔日清明前后，那種山民挑著剝好的小竹筍和剛采下的鮮蕨，絡(luò)繹來到縣城，沿街邊擺攤販賣的場面已然不再了。那種全民出城，扯筍采蕨的盛況，也成了永遠(yuǎn)的歷史。

　　青團(tuán)

　　張覓

　　從二月二龍?zhí)ь^一直到清明端午，家鄉(xiāng)小城湘陰的人會自己做青團(tuán)。青團(tuán)多用艾草來做，我們叫它艾草粑粑。后來家搬到長沙，媽媽仍然喜歡做艾草粑粑。我也喜歡做，這是春天必不可少的一道美食。

　　艾草粑粑又叫作艾葉粑粑、清明餅、清明粑。清明節(jié)吃清明餅，可謂正應(yīng)時令了。一點(diǎn)草葉香，春天便有了十足的感覺。做青團(tuán)也可以用藜蒿或者香蒿，這時我們就不叫它艾草粑粑，叫它蒿子粑粑。蒿子粑粑的香氣就比艾草粑粑清淡很多，但吃起來也很香。

　　湘陰是湘北的一座小城，坐落在湘江邊，擁有著瀟湘八景之一的“遠(yuǎn)浦歸帆”。在江邊野地、田間陌上，作為一種生命力極強(qiáng)的野草，艾草仿佛遍地都有，一小片一小片地?fù)u曳著。小時候在家鄉(xiāng)，媽媽就喜歡春天清晨去江邊采艾草。我也常跟著去。

　　我們采下一把又一把水靈靈、青嫩嫩的艾草，齊嶄嶄地放在小竹籃里，偶爾轉(zhuǎn)頭看一下江畔滿眼的綠意，江上流動的水云，心里便泛出淡淡的喜悅來。有時采著采著，我也忍不住放下小竹籃去摘朵野花，捉個蚱蜢。若是巧遇上同是來采艾草的伙伴，還能順便一起在盈盈綠意的江邊游個春。此行既是采摘艾草，也是采摘春天。

　　采摘下來的時候，艾草葉上還濕漉漉的，蘊(yùn)著清晨水霧與露珠的氣息。初生的艾草顏色尤其青碧可愛，如同深山之中的一汪碧潭，那碧色之中隱著靈氣。它舒展著柔美的羽狀葉子，有一種含滿了笑意的輕盈之感。艾草是菊科艾屬，菊科植物中總出清素美人。

　　清代文學(xué)家袁枚于《隨園食單》中有道：“搗青草為汁，和粉作粉團(tuán)，色如碧玉。”說的就是做青團(tuán)也就是艾草粑粑的過程。回去后，我們把采來的艾草細(xì)細(xì)洗凈，掐下嫩尖。做艾草粑粑，只能用艾草的嫩尖，因?yàn)榘荼旧硎锹詭Э辔兜模奂獠徘逍滤凇０寻菽奂庥们逅萜蹋賹⒅缢槿啻辏龀梢煌肭嗲啾瘫痰陌菁?xì)末。跟著媽媽做完這些之后，我的指尖上都是艾葉濃郁的清香氣息，半天不散。我喜歡這樣的氣息，這是三月里春天的氣息。

　　接下來，就是將艾草細(xì)末加上糯米粉和面粉，勻入清水與白糖，揉成面團(tuán)，搓成一個一個青青碧碧的小團(tuán)子上鍋蒸煮。也可以把碧青團(tuán)子輕輕壓平，做成圓餅狀，放上清油上鍋煎炸。圓團(tuán)狀的艾草粑粑油綠如玉、軟而不膩，更吸引人眼球，令人垂涎欲滴。餅狀的艾草粑粑則更有嚼勁，越嚼越香。艾草粑粑不一定要趁熱吃，放涼吃也很美味，可以作為一道可口的小零食。

　　前幾年在蘇州旅游的時候，也吃過當(dāng)?shù)氐那鄨F(tuán)。江浙一帶的青團(tuán)會放餡料，放上豆沙或者芝麻，覺得太過甜糯了。我們自己做的艾草粑粑沒有放任何餡料，就這么嚼著已經(jīng)很香。咬上一口，閉上眼睛，仿佛還站在家鄉(xiāng)小城江邊的野地里，看著風(fēng)吹過綠意盈盈、清潤明潔的艾草。

　　艾草也是極親民的一種草藥。湘陰小城的人們春天還會用艾草來泡水洗澡或者熏蒸，可以消毒止癢、散寒除濕。先秦時期的《詩經(jīng)》所吟唱著的歌謠里，已經(jīng)有了艾草的出場。在遙遠(yuǎn)的年代里，艾草也曾在春天里慰藉著先民的胃和心。而如今，艾草粑粑的香氣，浸潤了家鄉(xiāng)小城一代又一代人的童年與青春時光。